囁?暁雲?
攝影拍攝技巧是什麼？
你麵對不同客觀條件下的不同環境，心中都有一個很明確的技術思路，通過不斷的練習加以熟練掌握，到那個地步，才可以有資格說自己是一名合格的“攝影師”。綜上， 介紹麵對各種條件下的拍攝技巧，供初學者學習。
雨天時拍的照片,因為雨水的反光,遠處景物明亮而影像朦朧,畫麵的景物,色調濃淡有致,別有一番風味
拍攝雨景時,要注意以下幾點1. 雨天光線變化很大,有時雨景亮度很高,而烏雲密布的傾盆大雨亮度又很低,兩者之間的曝光量可以相差很多倍.因此拍攝時,最好使用測光表測光.
2. 雨天拍攝,常常會出現曝光偏多的現象,而曝光過度對表現雨景是極為不利的.因為雨天景物反差小,曝光過度會使反差更小,照片看起來是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用減少曝光,延長顯影的辦法,來改善反差的情況.可按正常曝光量減少一擋到一擋半,每減少一擋時,可增加20%-30%的顯影時間,這樣有助於提高畫麵反差.
3. 拍雨景時,不要以天空為背景,而應選擇深色背景,這樣才能把明亮的雨絲襯托出來.如果畫麵中有水,不論是河湖水麵,或是街道上的積水,雨點落在水麵上濺起的一層層漣漪,也有助於雨景的表現.
4. 雨水不會是垂直落到地麵,一般以選擇雨絲成45?方向時為合宜.使用的快門速度不可太高,因為高速度會把雨水凝住,形成一個個小點,而沒有雨水的感覺.如果使用的快門速度太慢時,雨水會拉成長條,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度為好,這時快門速度不高,可以強調雨水降落時的動感.
5. 拍攝雨景時,要注意在鏡頭和雨點之間要拉開距離.雨滴離鏡頭過近時,一滴很小的雨點也會遮住遠處的景物.當然,有時也會有意需要這種特殊效果.要注意相機不能淋雨,也不要使鏡頭濺上雨點.一般可用雨傘遮住或把相機裝在塑料袋裏,把鏡頭和取景部位露出.
6. 在室內,如想透過窗子表現室外雨景時,可在室外玻璃窗上塗上薄薄的一層油.這樣,水珠容易掛在玻璃上,渲染雨天的氣氛.
7. 用彩色片拍雨景時,由於陰雨天的光線色溫高,使用日光片時,照片會出現明顯的偏蘭色調.這種偏色可不用校正,因為蘭調可渲染雨天寒冷的感覺.
8. 拍雨天的夜景時,因為燈光的反射以及地上水麵的倒影,都會使畫麵顯得很生動.尤其是,使用彩色片拍攝時,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更為豐富.
二.怎樣拍霧景
霧是由許多細小的水點形成的因而它能反射大量的散射光.距離愈遠,散射光越多,色調越明亮,遠處景物越看不清.所以在薄霧籠罩下的景物,能明顯地從色調上區分出前景中景遠景,加強了空間的縱深感.薄霧能掩蓋雜亂無章的背景,簡練地勾劃出畫麵中的主要形象,提高了表現力.
拍攝時應注意:
1. 霧景的光亮度很高,應正確控製曝光量,以免感光過度.
2. 霧景反差小,拍攝時最好遠用慢速與中速膠片.為使底片獲得較大的反差,也可采用減少曝光,增加顯影時間的辦法來加以改善.
3. 安排畫麵構圖時,應盡量選擇有遠景中景近景的景物,以表現景物的縱深感.前景中景應晝選取暗色調的景物.
4. 濃霧時一般不宜於拍攝,因為它的能見度太低,除較近前景外,中景和遠景都看不到.這時,如果加用黃濾光鏡或橙濾光鏡,可減弱濃霧效果.因為黃橙濾光鏡能吸收蘭紫短波光,增強光線的透過能力.如想增強霧的效果時,可加用蘭濾光鏡或霧鏡.霧鏡分一號二號,可獲得不同濃度的霧化效果.如果想加強霧化時,也可把一號二號霧鏡加在一起使用.
三.怎樣拍雪景
雪景的特點是,白雪反光極強,亮度極高,它與暗處的景物相比,明暗反差對比強烈.這一反差級數是遠遠超過感光片的寬容度的.拍攝時,如果不充份估計到這一特點,畫麵的影紋和層次就要受到損失.拍出的照片或是白雪曝光過度,一片死白;或是暗處景物曝光不足,沒有影紋.所以拍雪景時,既要反映出雪的特點,又要照顧到雪與其它景物的反差問題.
拍攝時要注意:
1. 拍雪景不宜采用陰天的散漫光或順光,因為這種光線不利於表現雪的質感.一般多采用側光、逆光或側逆光. 使用側光或逆光時,陰暗部分最好加用補助光,可用閃光燈、反光板,或利用周圍環境中的白色反射物.
2. 拍攝時,可加用濾光鏡.除蘭色濾光鏡外,其它顏色的濾光鏡都可以吸收蘭、紫短波光,從而減弱雪地的亮度.一般多加用U、V或黃濾光鏡,橙、紅色濾光鏡會使天空的色調過暗.拍彩色片時,多加用偏振鏡.因為它可以吸收雪地反射的偏振光,降低雪的亮度,調節了影調,而偏振鏡又不影響原景物的顏色.加用偏振鏡可以使蘭天裏的白雲突出,還可提高色彩的飽和度.
3. 曝光時,應以主體作為曝光的依據.如果畫麵中以人物為主,應以人物的亮度作為曝光的標準,適當照顧雪景.如果以雪景為主,應按雪景亮度曝光.如需要人與雪景兼顧時,可考慮折衷數字.為了降低雪與暗處景物的反差,可采用增加曝光,減少顯影的辦法.增加了曝光量,可照顧了暗處的影紋密度;而減少顯影時間,又可抑製了亮處影紋密度的顯現.這種辦法可以在一定程度上減弱了雪景的反差.一般曝光量可增加一擋到兩擋,顯影時間最短不可短於正常顯影時間的1/3.
4. 拍攝漫天飛雪的景致時,快門速度不要太高,一般要在1/60秒以下這樣可使飛舞的雪花形成一道道線條,有雪花飄落的動感.要選用深暗的景物為背景,這樣才可以把白色雪片襯托出來.
5. 利用帶雪或掛滿冰淩的樹枝、樹杆、建築物等為前景,可以提高雪景的表現力.因為這些前景不僅能使畫麵產生變化,增加空間深度,而且能增強人們對雪景的感受.
6. 如果拍攝的畫麵隻是單一的雪原、雪山時,雪的本身的反差又很小,這時要有意識地選擇好襯景.要使雪景與周圍灰白色調的景物區分出來.
四.怎樣拍月景
月亮本身不發光,而隻是反射太陽光,所以它的亮度很低.如果以中午時的日光與滿月的明朗月光相比,日光要比月光亮六萬倍.月光亮度極低,拍攝月景時必需要長時間曝光.但是因為地球在不停地轉動,長時間的曝光,會使月亮在畫麵中移動,而形成一條光帶.所以一般拍攝月景,多使用兩次曝光法.
拍攝時要注意:
1. 一般相機都設有多次曝光裝置.兩次曝光法就是在一張膠片上進行兩次曝光.第一次先根據地麵景物亮度曝光,拍攝了在月光照射下的景物,在畫麵上方留下月亮的位置.然後在這張底片上再進行第二次曝光,在原先留出的位置上再拍攝月亮.第二次拍攝月亮時,如果想使月亮的影像拍得大一些,可在此時換用長焦距鏡頭.另外,因為月亮比月光下的景物亮度高,所以拍月亮時要重新調節曝光時間.如拍月景用光圈2、30秒時,單獨拍攝月亮可用光圈2、2-3秒.
2. 如果月亮的輪廓拍得過份清晰時,效果並不好.所以有時故意把月亮拍得有些模糊,有月暈效果.
3. 也可使用兩張膠片,分別拍攝月亮與月光照射下的景物,然後把兩張底片迭合在一起放大.月亮與月光下景物的位置要安排好.
4. 也可使用一張膠片,一次長時間曝光.如果天空有雲,可等月亮被遮住時,先對景物進行曝光,待月亮出雲後,月亮也可被拍入畫麵.也可以在根據地麵景物的亮度進行長時間曝光時,用手把月亮遮住,待曝光到最後兩秒鍾時,再把手拿開,讓月亮在底片上曝光.
5. 拍攝月景需要使用三腳架.另外,長時間曝光時,也要考慮到感光片倒易律失效的問題應當適當增加曝光量加以補償.如使用彩色片時,應選用長時間曝光型的彩色片.曝光時,因為倒易律失效的問題,除了要增加曝光量加以補償外,還需要加用濾光鏡進行色彩補償.
6.用彩色片拍攝時,可選用燈光型彩色片,拍出的色調偏蘭,可渲染月夜氣氛.
五.怎樣拍夜景
夜景主要是指在夜晚戶外燈光或夜晚自然光下的景物,拍攝時以燈光、火光、月光等作為主要光源.
拍攝時要注意以下幾點:
1. 保持夜晚氣氛.夜晚光值比較低,而景物的反差又比較大,要適當控製曝光量.如果把天空拍得過亮,或燈光的亮度曝光過度時,都會把夜晚拍成白晝,而減弱了夜晚氣氛.所以夜景的天空色調應是淺黑色,要有意識地使曝光略不足,一般按正常曝光時間減少1/3或1/2.
2. 保持燈光的真實效果.夜間攝影的光源主要來自燈光,所以用光時,要表現出燈光光線的照射效果.比如燈光近明遠暗,它的光線的亮度隨光源距離加長而遞減,使用閃光燈輔助照明時,要保留這一特點.可用光圈控製閃光燈的亮度,用慢速度感受原燈光.閃光燈發光的方向要與燈光原照射方向一致.
3. 拍攝夜晚街景時,為了渲染車輛繁忙的景象,可以用長時間曝光的方法,讓來往車輛的燈光在底片上多次感光.因車身較暗而又在行動,所以在膠片上不會感光,而汽車的車燈,就會在畫麵上劃出光亮的線條.畫麵上白線條的數量和方向,可以根據構圖的要求加以控製.一般拍攝時,多利用鏡頭蓋,如車的行動方向符合要求時,可打開鏡頭蓋曝光;如車的行動方向不符合要求時,可蓋上鏡頭蓋不感光.拍攝時,把相機固定在三腳架上,蓋上鏡頭蓋,然後打開T門或B門(B門需要鎖住)取下鏡頭蓋進行曝光,用鏡頭蓋的開關來控製曝光.
4. 夜間攝影可使用一次曝光或多次曝光等方法.一次曝光法就是用三腳架把相機固定,使用長時間曝光,用快門線控製快門的開閉.多次曝光法是在一張底片上,進行兩次以上的曝光,拍攝室外燈光夜景時,常采用這種方法.在天空還沒有全黑時,進行第一次曝光,曝光量比正常曝光少.燈光點燃後,再進行第二次曝光.如果需要來往車燈時還可進行多次曝光.在進行多次曝光時要注意不要移動三腳架,以免影像重疊.
5. 畫麵有燈時,可加用十字濾光鏡或星光鏡,獲得燈光閃爍、光芒四射的特殊效果.用彩色片拍攝時,也可加用虹鏡或星女座鏡,獲得五彩繽紛的色彩效果.
6. 雨天的柏油馬路或光滑的地麵,可以表現出建築和燈光的倒影.如果在畫麵裏拍攝了海邊、河流、湖泊旁的建築,由於水的反光倒影,可以使岸上或周圍的燈光增加亮度,襯出景物輪廓,用彩色片拍攝效果更好.
7.夜晚使用彩色片拍攝時,一般應選用燈光片.但是如果使用日光片時,拍出的片子色調偏紅橙,也能更好地表現了燈光輝煌的氣氛.
8. 現在國外新出產了一種夜間攝影鏡頭,內部裝有一個"影像增強管",它是一個能把微弱的光放大到幾萬倍的元件.因此,用這種鏡頭在夜間拍攝,可使用高的快門速度.如使用ISO 400的感光度,在明亮月光下,可使用1/500;在淡淡月光下,可使用1/60秒;即使在星光下,也可以用1/4秒以上的快門速度.
六.怎樣拍焰火
拍攝焰火照片時,事先要作好充分的準備工作.如了解燃放焰火的地點,周圍環境的特點,便於選擇拍攝的位置.
拍攝時要注意以下幾點:
1. 最好在第一次燃放焰火時,即開始拍攝.因為焰火燃放後,天空的煙霧不容易散開,這樣會影響表現焰火.
2. 把相機固定在三腳架上,打開B門可以拍攝焰火的全部過程.但是,拍攝時還要考慮到焰火的造型效果,如果曝
光時間太長,焰火散得太開,拍出來的影像反而不美.所以,要控製曝光時間,一般多在開花時打開快門,拍攝焰火形象最美的一刹那.
3. 可使用兩次或多次曝光的方法.第一次曝光時,先拍攝地麵景物和人物,盡量把它們安排在畫麵的下部,畫麵上部空出,根據地麵燈光亮度曝光.第二次曝光時,可在焰火開放時進行,曝光時間可短些.如覺得焰火燃放得不
夠時,還可以進行三次或更多次曝光.但注意不要在一張底片的同一位置上將許多焰火重疊在一起.
4. 當空中焰火和地麵的景物,不能很好地結合在一張畫麵時,也可使用兩張膠片,分別拍攝.用一張膠片上半部拍焰火,用另一張膠片下半部拍地麵景物或人物,兩張膠片的曝光時間各不相同,然後把兩張底片疊在一起放大.
七.怎樣拍閃電
拍攝閃電前,一定要通過觀察,摸清閃電的活動規律,以便作好準備工作.
拍攝時要注意以下幾點:
1. 閃電的光亮並不一樣,有時很亮,有時又不夠亮,而且是間隙性的.曝光時,要根據它的不同亮度控製曝光.
在有風的天氣裏,閃電是流動的,所以要摸清它的流動方向.根據事先觀察到的閃電在天空中的位置,確定相機的拍攝位置與角度.相機要固定在三腳架上.
2. 拍閃電可使用一次曝光法.因閃電時間很短,按地麵景物亮度進行長時間曝光時,即可把閃電拍攝在內.拍閃電也可使用兩次曝光法.先拍攝地麵景物,然後當閃電時,再進行第二次曝光.如果認為一次閃電不夠時,還可多次曝光.多次拍閃電時,要注意避免閃電重疊.也可以在拍攝時使用兩張膠片,分別拍攝地麵景物與閃電,然後把兩幅影像合成。
3. 為了防止閃電時相機顫動,應使用結實的三腳架,用快門線操縱.使用單鏡頭反光相機時,應把反光鏡鎖上,以減少振動.
4. 野外拍攝時,要注意不要把相機淋雨受潮,以免導電而發生危險.
八.怎樣拍剪影
剪影照片表現的隻是物體的輪廓,而不要求描繪它的影紋層次.剪影照片分全剪影和半剪影兩種.半剪影照片是在物體輪廓上加用光線勾劃,但從總的來看,它與剪影照片的要求是一樣的.
拍攝時注意以下幾點:
1. 剪影照片可在室內拍也可在室外拍.室內拍剪影,可用自然光也可用燈光.用自然光時,相機要麵向門窗.為了避免在背景上出現窗棱或室外的景物,應把門窗打開,並用白床單把門窗擋起來.被攝對象要側向站在門窗與照相機之間,以白背景的亮度為準進行曝光.用燈光拍攝時,可把白床單掛在屋子中間,燈從床單背後射進來,人站在床單與相機之間,或者直接把背景燈打到白牆上.拍彩色片時，還可在燈光前加濾光片，使背景出現顏色。為了增強剪影的效果,被攝者最好著深色服裝,以增強反差,達到主體突出、輪廓清晰的目的.
2. 在室外拍剪影照片時,最好在清晨和傍晚,這時太陽角度低,光線不太強烈.被攝景物可擋住太陽形成剪影.
3. 拍剪影照片,被攝物的輪廓線要清楚,拍人像時一般多選取側麵.
4. 畫麵背景要簡潔,一般多以天空和水麵作背景.背景如果有其它景物時, 要注意不要與主體剪影重疊.
5. 曝光時要以背景的亮度為準,主體嚴重曝光不足,這時才會出現黑影.拍攝時,雖然主體上沒有影紋層次,但鏡頭仍要聚焦在主體上,以保證輪廓的清晰。
九.怎樣拍花卉
拍攝花卉時,要求把各種不同花朵的千姿百態和豔麗多彩的豐姿,通過照片表現出來.
拍攝時要求:
1. 因為花朵一般都比較小,所以拍攝時多在相機前加用近攝附件,以便獲得較大的影像.
相機近攝時,可以利用下麵的幾種辦法:
① 使用加長皮腔.
② 加用近攝鏡.不同屈光度的鏡片,數值越大,放大倍率越大.鏡片可單獨使用,也可兩片合用.
③ 使用近攝接圈.接圈裝在鏡頭與機身之間,可以拍到花朵原大或比花朵還大的影像.
④ 有的相機加上倒接圈後,可以把鏡頭倒轉使用,在固定的拍攝距離上,能起到微距鏡頭的作用.
⑤ 也有的相機鏡頭帶有微距裝置.如使用微距變焦鏡頭,可在近距離內聚焦.
加用近攝附件時,因景深短,需要很準確的對焦.
2. 為了使花朵突出,可選用簡潔背景.利用自然光或燈光照射在花朵上,把背景處於陰暗處,可拍成黑背景.也可用黑色絲絨或無反光的黑布或黑紙作成黑色背景.如需白色或淺色背景時,也可以選用白牆、天空或白色背景布等.也可使用大光圈,使背景模糊,突出主體.
用彩色片拍攝時,可加用偏振鏡壓低天空的色調,以蘭天作背景.如用黑白片拍攝以天空為背景時,如需灰色背景,需加黃濾光鏡;如需深灰背景時,可加橙色或紅色濾光鏡.
3. 為了表現出花朵的質感與纖細的花瓣影紋層次,拍攝時要注意用光與光比問題.一般可利用自然光或燈光造成側光、側逆或逆光效果.同時必須加用輔助燈光或反光板輔助暗處的亮度,縮小光比反差.如陰天時拍攝出的花朵反差小,也可用閃光燈增加反差.
4. 利用衝洗條件控製或調整底片反差.可以使用微粒顯影液,也可以使用強力顯影液.可以使用感光超過,顯影不足的方法來降低反差;也可用感光不足,顯影超過的辦法來提高反差.
十.怎樣拍空中照片
拍攝空中照片是指人在一定的空間高度, 拍攝空中景物或從高空俯攝大地.人在高空拍攝時,可以乘坐飛機,也可利用跳傘.但因後者不是一般人所能掌握,所以這裏談的主要是指怎樣從飛機上拍攝照片.
空中拍攝時,需要注意以下幾點:
1. 從高空拍攝地麵,由於空氣中介質散射的原因,景物的實際亮度比曝光表測得的數值要高.所以拍攝時應按測得數值,縮小半級到一級光圈.拍攝高原白雪與海上目標時,因雪與海水反光很強,也要適當減少曝光量.
2. 在空中可隔著機艙玻璃拍攝,但是如果乘坐直升飛機或是打開機門拍攝時,最好係上安全腰帶.拍攝時要握緊相機.
3. 從空中俯攝大地,距離越近,快門速度越高,距離越遠,快門速度可低些.飛機航速越大,快門速度越高.
4. 拍攝機艙內的活動和地麵上的室內攝影差不多.在空中拍攝其它飛機時,如果航速不同,快門速度要提高.
5. 從飛機上俯攝大地,山峰江河幾乎都在一個平麵上,景物缺乏變化.拍攝時,可有意識地選取一些動體,使畫麵增添活力.
6. 空中拍攝應避免使用順光,因為這種光線平淡,景物表現得像是疊在一起.一般多用側光或側逆光,這種光線能使景物增加立體感和深度感.因為空中蘭紫光很強,地麵景物容易呈現一片蘭色調,所以拍攝時,多加用深黃或桔紅濾光鏡,可提高照片層次.
十一.怎樣拍水下照片
拍攝水下照片是指人在水中拍攝水下景物的照片.相機與附件都需加有特殊裝置,以便適應水下活動.
拍攝時要注意以下幾點:
1. 在水下拍攝時,相機必需帶有配套的潛水攝影附件,或者有一個簡易的水密罩,把相機裝進去,然後才能入水拍照.
2. 水下的光線絕大部分是來自直射的太陽光,其餘小部分是天空和大氣反射的散射光.所以在太陽當空時,水中光線最強,而當清晨或傍晚,太陽位置很低時,水中光線很弱.陰天或雲遮日時,此時太陽直射光少,天空反射光多,水中光線亮度很低.
3. 由於空氣和水的密度不同,它們對光的吸收、反射、折射、散射等現象也不一樣.因而人在水中所看到的景物與在空氣中所看到的有所不同.拍攝時要注意到這一情況.
① 在水中看水下物體的距離,要比它的實際距離近.例如一個物體在水下實際距離是4尺遠,而眼睛看起來卻隻有三尺.拍攝時,要以眼睛所看到的距離聚焦.
② 水中看到的物體的體積比實際物體要大1/3倍.
③ 相機鏡頭在水中的視角要比在空氣中減小些.
④ 在水中,鏡頭的像差加大了.
4. 光線在水中被折射時,會產生色散現象,從而會影響膠片的曝光與照片的顏色.水深色光被吸收多,水淺色光被吸收少.另外,水對光譜諸色的吸收情況也不相同,它吸收紅光的比例最大,蘭光最小,其它色光隨光譜而遞減.在更深的水中,光線全被吸收,所以看起來是一片黑暗.隨著水深的增加,人眼睛在水下看到的色彩與物體的實際色彩不同.當人距離被攝體越遠時,鮮豔的顏色成灰蘭色,蘭色調顯得很深.拍攝時要盡量*近被攝物.拍彩色片時還需加用彩色補償濾光鏡.
5. 水下拍攝時,要緊握相機,將它盡量*近麵罩.在水下活動動作要輕,按快門時最好屏住氣,按快門時動作要慢.拍攝時,最好把手臂支在身體或別的牢固物體上,以保持穩定.
6. 水下拍攝時,一般不要從上而下拍攝,因為海底雜亂,很容易與被攝物混為一體.所以拍攝時,通常要遊到被攝物的下麵,從較低角度拍攝.
7. 水中光線不足時,可使用電子閃光燈或特殊水下散光燈.以閃光燈指數計算曝光時,要把光圈開大一級.
十二.怎樣拍高調照片
高調照片畫麵上的基調絕大部分是以白和淺灰影調為主,黑灰色影調極少,整個畫麵的色調比較簡潔明朗.高調照片分為軟高調和硬高調兩種:軟高調畫麵上的影調差距很小,可以細致地表現被攝對象的層次結構;硬高調的畫麵影調很少,幾乎隻是用線條勾劃出輪廓.
拍攝時要求:
1. 光線要柔和、勻稱,一般多使用順光,這樣可獲得反差平淡的效果.拍攝人像時除頭發外,臉上光比不要超過1:2.
2. 拍攝人像時,被攝者要穿白色或淺色衣服.拍攝自然景物時也要選取淺色調的景物.主體和陪體的色調應盡量接近.
3. 背景要選取白色調或淺灰色調.
4. 曝光時,要比正確曝光略增加一點.
十三.怎樣拍低調照片
調照片畫麵的基調,絕大部分是以深灰、淺黑、黑色影調為主,淺色調占的位置很小.整個畫麵的色調比較濃重深沉.低調分軟低調和硬低調兩種:軟低調是以差距較小的暗影調,表現出被攝對象的豐富的層次和質感.硬低調則是以較大的光比,突出表現對象的輪廓.
拍攝時應注意:
1. 軟低調的畫麵影調低,但影調之間對比不大,它是以接近的影調和細致的影紋來表現被攝對象的層次和質感.軟低調的光比多控製在1:4之間.硬低調的明暗對比強烈,光比多控製在1:8之間.
2. 拍攝低調照片多使用測光或半逆光,要選擇暗背景.
3. 拍攝低調人像時,人物服裝的色調要比較深.拍攝低調的自然景物時, 也需要選擇深色調的景物.陪體的色調
也要比較深,並且與主體的低調相協調.
4. 感光要充足,以保證陰影部分有足夠的層次.顯影時應采用慢性顯影液,可把D76顯影液加二、三倍水衝淡,再把顯影時間適當延長一些.
5. 低調照片的整個畫麵影調濃重深沉,但其中最好要有白影調.這個白調即使麵積很小,但能使整個畫麵具有生氣.
十四.怎樣拍玻璃器皿
玻璃器皿不但透明,而且本身還會反射出明亮的耀光.拍攝時要表現出玻璃器皿的這一特點.
拍攝時要注意以下幾點:
1. 由於玻璃器皿具有透明或半透明的性質,以及表麵光滑容易反光的特點,因此用光時,一般不采用直接照明,而是采用間接照明的方法.可將燈光照射到一些明亮的反光麵上,然後再由反光麵反向到被攝物體上.也可以把玻璃器皿放在一平麵的背景前麵,燈光照射背景,以背景柔和的反射光作為照亮玻璃器皿的唯一光源.在這種光線條件下,玻璃沒有反光,玻璃器皿的深暗的輪廓線條和它的透明質感可以表現出來.
2. 可任意選用明亮或深色背景.比如用平滑無光澤的黑紙或硬紙板作為深色背景.或者用白色或淺色的無光澤紙作為明亮的背景.
3. 拍攝時,不要使相機的影子反映在玻璃器皿上.可以用一塊50厘米見方的黑紙,中間開出像鏡頭大小的一個洞孔,放在相機前,就可以消除影子.
4. 拍彩色片時,可用大張顏色紙作背景.紙的上端釘在牆上,紙的下端要在台子前垂下一尺左右,玻璃器皿放在紙上.光源可放在背景的後麵,打出逆光效果.
5. 拍攝櫥窗裏的玻璃器皿時,應從室內向窗外拍,利用從室外射入的逆光表現出玻璃器皿透明的質感.
十五.怎樣使用追隨法
拍攝動體時,可以用追隨攝影法.追隨攝影的特點是,拍攝者要隨著動體的運動方向轉動相機,在行進中按動快門.拍攝的結果是,動體清晰,而背景移動模糊,給人以快速運動之感.
采用追隨法要注意以下幾點:
1. 要把相機緊*臉部,相機與頭部作為一個整體來轉動.拍攝時,先從取景框裏看好被攝對象的位置,然後,按動體行進的方向,相應轉動相機,待到適當時機時,及時按動快門.
2. 按快門時,相機不能停止,必須在轉動中按快門.
3. 不要使用太高的快門速度,一般多用1/60秒,有時也可用1/125秒或1/30秒.如使用快門速度過高時,動感不強,追隨效果不明顯;如使用快門速度太慢時,技術上不易掌握,主體容易模糊.
4. 使用追隨法拍攝時,一般以選用測光或逆光為好.應選擇深暗色的背景,而且背景最好是有樹、山、房屋或人群等景物.這樣在轉動相機時,背景才能出現模糊的線條.如果背景沒有景物,或是暗黑一片,拍攝時即使轉動相機,也不會出現模糊效果.
5. 追隨攝影主要用於表現動體的"動態"和"速度"有下麵幾種追隨法:
① 平行追隨.相機與動體的行進方向成90°.拍攝時,相機平行追隨動體.
② 縱向追隨.當動體縱向運動時,相機隨之縱向追隨.如小孩向上蕩秋千,相機向上轉動.
③ 弧形追隨.當動體弧形運動時,相機隨動體運動,弧形追隨.
④ 圓形追隨.當動體圓形轉動時,相機圓形追隨.
⑤ 斜向追隨.當動體由高處下降時,相機可斜向追隨.
⑥ 變焦追隨.拍攝者在麵對迎麵而來的動體時,利用變焦鏡頭,在變焦中追隨拍攝.這時動體的四周會出現放射線條,有迸出的效果,動感很強.拍攝的要領是:當把動體對焦清楚後,隨動體向前移動的方向,從遠向近拉鏡頭,即從短焦距往長焦距拉動.如動體向後移動時,也可從近向遠拉鏡頭,也即從長焦往短焦拉.變焦追隨時,用左手拉動焦距,右手按動快門,在拉動焦距中按快門.背景要選擇有景物的地方,這樣才能在變焦時,出現迸發式的線條.拍攝時,因動體迎麵而來,所以要特別注意安全問題.拍攝前要選擇安全拍攝點,以免被動體撞傷.拍攝遠距離快速動體時,需要用望遠變焦鏡頭,可把相機固定在三腳架上,用慢速度在長時間曝光過程中進行變焦拍攝.
oppo r7拍照技巧raw什麼意思
RAW格式叫無損壓縮格式，相當於數碼底片，它幾乎保持了一張照片的原始風貌，沒有經過什麼壓縮。通過後期處理，攝影師能夠最大限度地發揮自己的藝術才華 。選擇RAW特效後，相機會同時生成一個dng後綴的文件。
如何學會照相技巧
初學不要大在意專業術語，一切不要理它，隻要使用AUTO拍攝模式拍攝就OK；一段時間後再學習使用分得更細的拍攝模式拍攝（如：風景、人像、運動、兒童、花卉等模式）；最後在嫻熟運用上述功能後再學習使用P（程序）、AV（光圈優先）、TV（快門速度優先）、M（全手動）等拍攝模式。 至於測光、白平衡、ISO感光度、EV值曝光補償、對焦等問題，在初入門情況之下都可先置之不理，留待有一定實踐經驗和入門理論基礎後再作深入了解、應用。 總而言之，學習攝影，首先是觀察能力，即在平凡中發現不平凡，在不平凡中發現平凡的非凡攝影家的眼力。然後才是嫻熟的設備操作能力、精巧的構圖和巧妙的用光，最後才是高超的PS技術等 還有第二套方案： 就是，你要是沒什麼好拍，或者是拍一些不重要的東西，你就可以嚐試的用一下（M)全手動擋，先把AV（光圈優先）看看調到最高是什麼效果，調到最多有是什麼畫麵。 TV（快門速度優先）、也是一樣看看調到最高是什麼效果，調到最多有是什麼畫麵。最好 你就回進一步了解這個功能，TV你把他調到最低，拍照的速度就會停頓很慢，快了就相當於連拍速度那樣很快，然後AV光圈你調的數字越小就代表光圈越大，光圈越大就代表透光率大，拍出來的畫麵也好，要是AV光圈調到數字大就代表光圈越小，就代表拍出來的畫麵有點發黑。ISO感光度就是100/200/400····3200ISO 這個就是要拍外麵中午太陽光太大，你想拍暗一點就可以調到100或者200/400差不多，要是太暗了就可以調800/1600/3200，不知道我說的對不對，有哪裏不對看看哪位幫我修改一下。
攝影技巧有哪些？
剪影，作為一種拍攝的方法，可以有非常多的用途，要求拍攝者在創作手法上靈活地運用它，而在創作思路上要有出新出奇，那麼如何取得效果不錯的剪影照片呢？
1、充分展現剪影主題的形體特征，將形體與背景生動的結合在一起，可以說，形體是語言，背景是語調，而這種語言有時無聲勝有聲，任憑創作者去揣摩和體會，這也就是剪影照片的妙處所在。由於在剪影照片中，主體基本沒有色彩和細節顯示，所以對主題的形體特征要求就很高，這就需要作者基於後期表現的效果來仔細選擇拍攝角度和主體形態，充分展示主題的外形特征，力求美感和生動。
2、剪影照片的獲得充分利用了主題與背景受光的差異。一般來說，我們可以利用日出日落時的逆光，因為這時的光線最柔和，看上去又不刺眼，是拍攝的好時機，一般隻有十分鍾左右的時間，另外可以利用室外和室內人工造成的受光差異或天空和水麵的自然反射。
3、曝光要遵循寧欠勿過的原則，依據背景的光亮部分進行點測光，這才能使主體曝光嚴重不足，形成強烈的剪影。
4、當畫麵中被攝主體在畫麵中所占比例過小，或畫麵的空白空間比較單調時，可以創造性地運用剪影作為前景，通過黑色的剪影既可以壓迫觀眾的視覺投向被攝主體，同時黑色剪影也不會分散觀眾的注意力。我們甚至可以運用以剪影作為主體的邊框，形成方、圓或變異的各種形狀，使平常的景物具有獨特的畫麵形式感，增加畫麵的縱深感。
人像攝影技巧——測光與曝光
測光
通常人像拍攝，測光是測在臉部，甚至更嚴格一點，測在眼睛。使用中央重點或點測光，將觀景窗畫麵中的測光點移至臉部位置，測好光後再移至正確構圖按下快門。由於我們拍攝人像通常采用負片，所以最好過度曝光一點大約0.3至1格，在衝洗時會有比較好的效果。『負片over，正片under』，是很多攝影者常掛在嘴邊的口訣。
光圈
拍攝人像，筆者采用大光圈，以求得淺景深。在主體比例不是很大的情況下會比較突顯出來。使用大光圈還有一個好處，就是天氣較陰暗的情況下，快門速度不至於慢於安全限度。
快門速度
何謂快門速度的安全限度?就是一個『臨界值』，比這個限度更快的速度，可以免去因為手的晃動，及被攝者的移動而造成畫麵模糊，但是快門安全限度因人而異。首先，看被攝者是否移動以及移動的程度，移動中的被攝者通常要凍結畫麵，1/250可能比較保險，若是被攝者固定不動，相機架上腳架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以凍結住。再來，我們考慮拍攝者本身手的穩定度，每個 人的手穩定度都不同，大概1/60秒而畫麵不模糊，是大家都可以達到的。例如筆者手的穩定度不很好，大概1/30以下就不行，得j借助腳架了，各位同行不妨試試看自己的手持的 安全限度有多少?總結來說，拍攝固定不動的model，手持在1/60秒應該沒問題，在拍攝移動中的 model那就用1/250秒以上吧
寵物拍照小竅門
要為寵物拍出漂亮的照片，關鍵是要抓住它們的個性。當你發現這些可愛的小動物在做某種不同尋常或是非常有趣的動作時，可以隨時進行抓拍。例如，小貓或小狗悠閑地躺在它們所喜愛的墊子上打瞌睡時的憨態，就要比它們被強製擺出來的姿態更打動人。拍攝特寫照片時別忘了使用近景鏡頭，因為要是你的鏡頭本身離寵物過近，它們肯定不會像模特或大明星似的擺好pose等著你來拍照。
拍攝深色毛發的寵物
拍攝深色毛發的寵物難度比較大，所以在為它們拍照時你一定要注意讓拍攝背景顯得明亮一些。另外，拍攝寵物與拍攝其他物體一樣應該注意影子的位置，用閃光燈時注意不要讓寵物出現“紅眼”。在較亮的地方拍攝可以不用閃光燈，如果必須使用閃光燈則不要讓寵物的眼睛直視鏡頭，這樣就可以避免“紅眼”現象。
在為幾隻幼犬或幼貓拍攝“集體照”時，最好把它們放在一個籃子裏，讓它們相互偎依著，這樣就可以方便地調節拍攝距離。如果你想讓寵物眼睛對準鏡頭，可以輕輕地呼喚它們的名字或者用一個發聲的玩具來吸引它們的目光。為了拍攝出理想的照片，你不僅要準備充足的膠卷，更要準備足夠的耐心，因為你所欣賞到的所有專業動物照片都是攝影師們花費了大量的精力和時間後才拍攝到的。
拍攝兒童與寵物一起玩耍的照片時，要注意讓人和動物處於同一個水平麵。如果你的寵物體形較大，可以讓它趴在孩子的旁邊，以獲得理想的構圖。 給你的貓咪寶貝留影
目前，家庭中飼養的寵物日益增多，有貓、狗、金魚、小鳥、白兔等，作為家庭的一員，形影不離，增添了許多生活情趣，拍攝好它們的照片，也是一種樂趣。
拍攝家庭寵物
拍攝家庭寵物，首先要了解它們的生活心性，抓住它們特殊的神態特點進行拍攝，並配以適合的道具，安排好比較優雅的幹淨的環境，耐心等待，引其神態，順其自然，才能拍出生動有趣的畫麵。
拍攝工具也很重要，近距離拍攝，可以用標準鏡頭。但有些動物，隻能長距離拍攝，就需要配備中焦距、長焦距鏡頭，甚至超長焦距鏡頭，或者使用變焦鏡頭，能夠根據動作的動作進行推拉，就更方便了。在使用變焦距鏡頭時，因重量大一般都要固定在三角架上，以防止拍攝時抖動。快門速度也要高一些。
拍攝家庭飼養小動物，應該結合環境，表現出它們馴服善良、無拘無束、儼然家庭一員的樣子。要仔細觀察，等待時機．進行拍攝。
如拍攝小狗、小貓，要抓住它們活潑可愛，馴服溫順，神態可笑的特點進行拍攝。還要注意它們的皮毛顏色，選擇適合的背景來襯托，不要被雜亂無章的背景所掩蓋，如拍攝全黑或深色的動物，應選擇明亮的背景，拍攝全白和淡色的動物，應選擇深暗色的背景，這樣才能突出主體動物的毛色。此外還可以配以適當的道具，如玩球和爬梯等，表現出它們的頑皮神態。也可以結合一些表演項目和一起玩耍的兒童或大人來拍，表現出與家庭成員和諧的環境。
拍攝魚類
家庭飼養魚類的拍攝，最好使用長方形的玻璃魚缸，拍攝時可在魚缸內再插上一塊玻璃，將魚趕到前麵來拍攝，就可以拍到金魚遊動的場麵。如果玻璃負缸表麵產生反光或映出照相機的影子時，可在魚缸兩側略加選擋就可避免。如果采用俯拍手法，可以用一個大號的淺盤或白色臉盆，將魚放在淺水內，由上方進行俯拍，也能得到很好的效果。
拍攝魚類可以在上方或兩側使用照明光源，金魚，熱帶魚在燈光的照射下，將顯得更加美麗動人。
由於魚缸和水麵容易反光導致拍攝的圖片不清晰，因此在拍攝時應使用偏振鏡片置於照相機鏡頭前方，並旋轉鏡片及調整拍攝角度（呈45度夾角最佳）使得畫麵最清晰。但是偏振片有一定的減光作用，因此為了保證拍攝清晰，應在拍攝時將照相機放置在三腳架上。
拍攝鳥類
鳥類拍攝比動物拍攝更為困難，因為鳥很怕人，人一接近就會飛跳，很難在近距離內拍攝。有條件時可以使用變焦鏡頭。人距離遠一些，或者隱藏起來隻露出照相機鏡頭，把照相機裝在三角架上耐心的等待，或者在一定範圍內撤下一些鳥愛吃的飼料，當鳥來吃食時，抓住適當時機進行拍攝，拍鳥落地、飛翔，和鳥在枝上歌唱的鏡頭。
外景攝影的拍攝技法
外景攝影的照片，是所有攝影作品中，風格最為清新自然，而且廣受人們喜愛的照片類型。加上每一位愛好攝影者擁有隨處可拍的練習環境，所以，無論是業餘或者是專業的攝影師，都將外景攝影的拍攝技法視為必修的課程。
在各種拍攝技法中，何以外景攝影的拍攝技法最容易學習，卻也是最難精深的呢?這是因為，每一位初學攝影者都是在戶外的自然環境中依自然的景觀狀態來學習基礎攝影與基本曝光的。戶外攝影的作品可依環境的自然狀況而水到渠成地拍攝到，不需再費心去設計光的環境或者是背景、場景等拍照需要的條件，所以學習起來自然是毫不費事的。
但是戶外攝影想要得到與眾不同或者脫穎而出的優秀佳作，自然也是不容易的。因在戶外常態條件下拍攝出來的照片，都是差不多的調子，人力難以改變大自然的環境而獲得較佳的照片。戶外光源雖然隨處可得，拍照簡易；但若想要得到張張完全滿意的采光模式，則遠比室內攝影棚可任意調整光源的拍照方式要困難得多。太陽的自然光源不可能聽任我們的指使，我們隻能盡量利用平時所學的知識，多去運用與掌握采光技術，以產生較佳的拍照效果。所以在不能隨意控製戶外自然光源的情形下，要想拍出超越常人的佳作來，自然是不容易的。戶外攝影易學難精，其道理便在於此。
另外，在場景的運用及其他的拍照技術上也是同樣的道理。如果簡單地依原本狀態來拍照，那當然是簡易可得的。但若想要有過人之處，拍出卓越的攝影作品，則是相當困難的。因為大自然的場景與采光的情形同樣不是人力可以去隨意改變與更換的。所以，攝影師如何在戶外取景、如何控製光源、如何修改景物，以合乎自己理想中的境界，這比在室內攝影棚中拍照更費周折。
外景攝影的拍攝技法雖然易學而難精，但是隻要能循序漸進地把握住學習要領，在學會了以往的基礎攝影學後，再進一步從構圖入門、從采光奠基，進而從拍照的時機掌握諸項課程而逐漸深入，則要學好此項婚紗與藝術照攝影的外景拍攝技法，事實上也並非難事。
在我們已經明了外景攝影具有最容易拍與要拍得好也最困難的兩大特性之後，就可根據此兩大特性，來加以發揮與自我充實了，其具體的學習建議如下：
1．利用外景攝影最容易拍的特性來多加練習，我們已經知道，戶外攝影隨處可拍，而且可拍出不錯的照片，所以在有安全性的自然保障之下，隻要懂得基本曝光攝影理論者，幾乎都可以成為一位不錯的外景“攝影師”。而且若是單要求自然或者是公式構圖類的一般性照片，人人都可以放心而大膽地拍攝。
2．多挑戰拍起來也較為困難的照片類型，例如外景攝影中最難拍攝而且藝術品位較高的帶景藝術類型照片。雖然這類照片在拍攝時，需在鏡頭選擇、采光技術、構圖設想、色彩計劃等方麵深具功力，但通過反複實踐，可拍出有別於生活照或者是風景照的藝術價值較高的作品。
一旦拍攝者能突破這一攝影技術的瓶頸，則其完成的攝影作品在藝術價值上將達到較高層次，這將給拍攝者帶來任何金錢也買不到的喜悅與驕傲。所以，攝影者累積了相當時日的拍攝經驗後，應多向較難拍攝的類型挑戰，以期達到攝影藝術更高的境界。
公式構圖類型照片的拍攝技法
照片特性與風格剖析
簡單地說，凡是以人像公式構圖法拍攝出來的照片，即可稱為公式構圖類型的照片。也就是說在照片畫麵上，以人像為主，而在構圖時，以人像的特寫、半身、七分身或者是全身為主題所拍攝出來的照片，皆可稱為公式構圖類型的照片。這是婚紗與藝術照攝影中較次要但受市場歡迎的照片類型。
在拍照時，主題以外的背景與場景處理，可直接使用短景深模糊帶過即可。在人像攝影中，這類照片是最簡單易學的公式人像攝影。隻要使用長焦距鏡頭(120型相機的250mm左右鏡頭，或135型相機的135mm左右鏡頭)，就可輕鬆地拍出此類型的照片。拍照時直接套用公式構圖法，不必過多注意采光等其他攝影技術。唯一應加注意的是：經常變換人物的造型，以免流於平庸而無變化的構圖。
由於此種拍攝法隻借助於長焦距鏡頭的短景深功能以及公式構圖法的效果，因此在攝影技術上的價值是較為平常的，向來無法得到攝影藝術上的高評價。但對於一般隻講究特寫人像的消費者來說，這是最為理想的，也是最受歡迎的照片類型，所以專業人像攝影師也不能對此不屑一顧，應熟悉此類型照片的拍攝技法，以適應攝影市場的需求。
攝影市場反應與探討
這是攝影市場上很受大家喜愛的照片類型，是婚紗與藝術照攝影中，具有商業代表性的照片。畢竟每位前往攝影公司的拍照者，都喜歡看見自己被拍成明星般的特寫照片，而不是平時居家拍攝的生活照。所以在每套攝影專輯中，大部分消費者會挑選此類型照片，市場接受度居所有照片類型之冠。
拍攝重點技法說明
1．以長焦距鏡頭為主要拍攝鏡頭(120型相機的約250mm左右鏡頭，或135型相機的135mm左右鏡頭)，取其短景深功能。
2．依人像公式構圖法的原則，直接框取特寫、半身、七分身或全身之構圖，大約是距離被拍者5—8步左右，即可輕易拍得。
3．曝光時，需依人像攝影的特點，多開1～2檔光圈補償，以使臉部質感較為亮麗。人物臉部的光線柔和亮麗，是拍攝此類型照片的重點。
4．為了製造亮麗的眼神，最好在人像前方置一塊反光板或白色板，以使眼睛反射雪亮光點。
5．衝印時，最好依後加工處理技巧加上衝印柔焦處理，全麵性的柔化膚質後，即可達到整張照片柔美漂亮的效果。
6．應多變換主題人物的造型或道具，否則拍照張數多時，視覺重點會毫無變化，構圖、景深以及拍攝技術類同的缺點就會暴露出來。北京幸福戀人婚紗攝影出品
照片特性與風格剖析
簡單地說，凡是以帶景藝術構圖法拍攝出來的照片，即可稱為帶景藝術類型的照片。畫麵上大都表現人像與景物兩項內容。也就是說，拍照時畫麵不全以人像為主，而是更著重於人像與景物兩者的雙重表現，並從藝術創作的角度來詮釋照片。它沒有一定的構圖、采光及其他的公式性技法，全賴拍攝者本身對於藝術攝影的造詣素養而賦予照片生命力。所以，掌握人像與景物雙重藝術表現，是此類型照片最大的特征以及價值所在。由於該類型的照片需有超大的實際場景，所以是棚內攝影唯一較難表現的照片類型，隻有在外景攝影時才容易完成。
拍攝此類照片，如果不能在構圖、采光以及其他攝影技術上有所突破的話，則會拍成一般的旅遊照片或是生活照片。藝術的成敗與否往往隻在一線之間，有一定攝影能力者都可體會到這一關鍵。然而如果構圖能力很突出，加上采光及其他攝影技術處理得當的話，是能達到攝影藝術極高的境界的。所以說攝影師的拍攝功力在拍攝中起著決定性的作用。
攝影市場反應與探討
具有一定藝術鑒賞能力的人都很喜歡此類照片的優美意境，但一般消費者不容易欣賞此類照片。因為此類照片的人像比例大都占不到畫麵的一半以上，沒有一般通俗明星照的特寫感覺，消費者大多不願將錢花費在沒有自己大頭像的照片上。除非碰到深懂攝影品位者，否則盡量少拍此類型的藝術照片，以免因不受一般消費者的賞識而有嚴重挫折感，進而影響追求藝術表現的正確目標。
拍攝重點技法說明
1．設計好主題人像的造型風格，選擇適合整體表現的場景，做好先期的主題與場景設計作業。
2．平時應多培養美學構圖的能力，並在拍攝時擬定好主題人像與場景之間的整體構圖計劃，不可落入人像公式構圖的俗套，而拍成特寫類型的照片。
3．解析並運用現場采光情形，用加減運作的方法融入所要拍攝的人像主題，在場景環境中，控製采光的突出表現，而不落入一般紀念照的平光通病。
4．控製景深的長短，製造動人與高層次的景深表現，不可落入一般生活照的雜亂模式。
5．選擇最適當的拍照時機按下快門，掌握住人像的生動感與景象的藝術感，拍攝出完美的人像帶景藝術作品。
黑白套色類型照片的拍攝技法
照片特性與風格剖析
黑白套色類型的照片，是以黑白底片來拍攝的，在底片單衝顯影出來之後，除了能洗出一般純黑白照片之外，還能以彩色衝印的印相套色作業，在彩色相紙上套印出隻有單一色調的有色照片。這一過程由一般的彩色衝印即可處理。而這些單一色調的照片，還可以在相同的彩色印相時，通過調色作業，而改成其他任何單一色調的照片，例如單紅、單橙、單黃或單藍等任何單一色調。此類型照片便是俗稱的黑白套色類型照片。這類照片的單色感能給人較為獨特的感覺，是婚紗與藝術照攝影中不可或缺的照片類型。
攝影市場反應與探討
了解攝影的人都知道，黑白照片有其相當的耐看性，而且還能改成其他任何單色調的畫麵。所以此類型照片也深受市場歡迎。隻是就婚紗攝影的角度來看，如果拍攝張數太多，會缺乏喜氣感，所以應有適當的張數比例來給客戶挑選。不可太多，也不可完全沒有。
拍攝重點技法說明
1．拍攝此類型照片，最主要的是底片的選用，隻要用黑白底片，即可衝印出此類照片的調子。
2．在拍攝的過程中，應注意背景與道具的色彩，以灰色係為佳，因為過黑與過白的背景、道具或服裝會使照片衝印出來時產生全黑或全白的反應，這是拍攝黑白照片應有的常識。唯有在適當的灰色係時，經由彩色衝印所套印出來的單一色調，才會有豐富的層次表現。
3．在拍攝黑白照片時，正確控製曝光，可以得到漂亮的階調。不可像一般人像常用的彩色負片拍攝法，經常以二檔以上的曝光補償。隻有正確曝光，才可避免飽和的階調流失。
4．目前市場上有ILFORD廠商生產的另一種底片，可以直接彩色衝印，不必經由黑白藥水的手工顯影過程，拍攝效果是一樣的，是比較方便的底片。
5．經過拍攝、衝洗出來的底片，即可經由黑白衝印的洗相程序洗出純黑白照片。或者是經由彩色衝印的印相套色程序，洗出單一色調的照片。
正片彩表現。其最大的特征便是畫麵上會產生極為鮮豔的色調，而且黑白反差極大，曝光寬容度也極負衝類型照片的拍攝技法
照片特性與風格剖析
正片負衝類型的照片，就是以正片來拍照，而在底片顯影時，不用正規的E-6顯影藥水來衝片，改由一般負片用的C-41藥水來顯影衝片，因而使得原來正常的正片，變成了負片形態的底片，利用此種彩色片基得不到正常的顏色，而變為極端豔麗的色窄。是所有專業婚紗攝影與藝術照拍攝技法中，最難控製曝光的拍攝類型。
攝影市場反應與探討
這類照片在拍攝的曝光控製上較為困難，但如果拍攝成功的話，畫麵便會顯得獨特而搶眼。因此無論是消費者的反應、或是一般專業攝影人士的評價都相當高。隻是目前能拍好此類型照片的攝影師並不多，畢竟它不像一般專業人像攝影用的160度底片，有極大的曝光寬容度，反差也很低，很容易拍攝柔調人像。而且一般攝影師為了避免曝光和光比複雜，防止失敗，構圖上也多停留在較易拍攝的人像公式構圖類型的特寫照片。所以，時下消費者所擁有的此類型照片以特寫構圖類居多，較難有超越此構圖的高層次作品。
事實上，此類照片在拍攝時，若能改用人像帶景藝術類型構圖來拍攝，加以掌握場景、采光光比以及色彩計劃等技術，則作品的色彩與飽和度，都可超越人像公式構圖類型照片的層次，達到人像攝影藝術的巔峰境界。
拍攝重點，技法說明
1．拍攝時的重點技法有二，其一為底片的適當選擇(實際上是正片)。
在光源充裕的采光環境下，或是希望達到反差強烈以及人像質感完美的效
果時，可使用中、低感光度的正片來拍攝，例如使用64度及100度正片，可
以得到色彩相當飽和與豔麗的色調。隻是此種感光度的正片曝光寬容度極
窄，光比控製稍不小心，便會曝光失敗，呈現曝光不足的黑褐色或曝光過度
的死白色。
要避免曝光失敗，或是希望得到反差柔和的照片階調，則可以使用200
度或400度左右的正片來拍攝，目前市場上以200度幻燈片來拍的最多，因
它的曝光寬容度較寬，是較好拍且反差較柔的底片類型。另外應注意的是，
有些廠牌的正片經過此類衝片的異常處理後，會偏向極黃色調，或偏向洋
紅、鮮綠等色調，當然這也與拍照時的色溫有關。總而言之，攝影師應依自
己的喜好來調整，以獲得理想的色調。
2．其二為光比的控製。在拍攝此一類型的照片時，整個畫麵各處的光比皆需計算完美，即亮部與暗部的反差最好不要超過三檔，否則會形成極黑或極白的高反差現象，使畫麵失去了中間調色彩。尤其是在婚紗攝影中拍攝白色禮服時，若控光不當，則會隻有死白色，而沒有中間調的層次。整體的底片曝光最好能多開一檔，以便在衝印照片時得到最飽和的色彩。最忌諱的是曝光不足，那會使照片形成很難看的暗咖啡色的色調。
3．在後加工處理時，盡量少使用衝印柔焦，否則極易在人像的臉部形成黑發部位的黑色滲透到白色部位，而成為極為怪異的現象。這是一般後加工處理時衝印柔焦的固有現象，隻是在正片負衝類型的照片中，此現象更加突出地顯現出來。
粗顆粒質感類型照片的拍攝技法
照片特性與風格剖析
粗粒質感類型的照片，就是照片畫麵上的影像粒子給人以粗糙的感覺，類似印刷放大時過網處理產生的特殊效果，有別於其他追求飽和、細致質感的照片類型。由於此類型照片的影像顆粒粗大，密度不夠，所以黑白反差程度不大，照片的暗部不會顯得太濃黑、亮部亦不會顯得太蒼白，整個畫麵的色彩與階調平淡而柔和，是較為典雅而富藝術感的照片類型。
攝影市場反應與探討
一般較獨特而性格典雅的人，都能欣賞此類型照片的風格，學過攝影的風雅人士，也多對此類型照片情有獨鍾。但一些對於攝影與藝術缺乏理念的人，往往不能接受畫麵上粗糙的質感，會認為這是業餘或非專業底片拍攝所致，甚至認為攝影者有偷工減料之嫌。所以在拍攝此類型照片時，最好能了解客戶的藝術素養，以免弄巧成拙、徒勞無功。
拍攝重點技法說明
1．使用超高感光度底片拍攝法：這是最簡易的求得影像粗糙顆粒的方法。愛好此類照片者，拍攝時可以選用高感光度底片，如800度或1600度左右的軟片，使用135mm相機來拍攝，放大時的效果會更為明顯。衝洗相片時，由於其底片的感光乳劑本身已是高感光度的粗糙顆粒，所以自然能得到比一般底片還要粗糙的影像。而且小型底片放大成大照片時，其粗糙粒子的現象會更為明顯（135膠卷的好處…………）。
2．使用底片增感顯影法：即利用400度左右的可增感底片來拍攝，並且故意曝光不足二檔左右，其曝光不足的部分由底片顯影過程中增加顯影的時間來補償。因底片在顯影液中時間加長，便會形成感光粒子粗化的現象，這就是一般常用的增感顯影法。使用此方法者，需記住拍照時曝光不足的確切檔數，以便請衝印公司依公式補償回來。由於目前各廠家推出的新型底片皆有相當細致的影像品質，故此種增感顯影法顯得效果不佳了；但在以往，—這卻是攝影界最常用的技法。
3．高倍率放：即利用底片高倍率放大時會使影像顆粒粗大的特性，來達到粗粒質感的效果。一般底片放大或者是放大倍率達兩倍以上時，則必因放大而使影像顆粒粗大，且在高倍放大時，肉眼就能明顯地看出來。
4.還可利用粗劣鏡頭、綱目屏曬印等技法來求得相同粗粒質感的照片。無論采用何種方法，拍攝時曝光最好能稍微不足一檔，這樣衝印出來的照片會更富粗粒感。（狗頭可以派上大用場了~~~）
恒燈補光類型照片的拍攝技法
照片特性與風格剖析
在戶外黃昏、日出或是光線較為微弱的采光環境下，必須采用補光的方式，才能拍出完美的人像照片。如果使用一般閃光燈來作為補光光源，由於其散射光麵積過大，畫麵氣氛感就會不足。專業攝影師一般使用3200K的恒燈來作為聚光式的補光光源，這種色溫偏黃的聚光式恒燈投射出來，會形成主題臉部較明亮偏黃，而背景較暗偏自然色的特殊感。因其色溫與光比的表現與眾不同，所以是戶外攝影時經常采用的采光技法，用這種方法拍攝的照片一般稱為恒燈補光類型照片。
拍攝重點技法說明
1．拍照時機：此類型照片在日出或日落前後一個小時左右拍攝，效果較為完美。此時的天空或環境狀態是屬於光值不高的采光情形，人工光源的補光效果才能表現出來。在樹林裏及光度不佳的場所，運用此種打光技法，也較為理想。
2．準備聚光式恒燈器材：可以購買錄影用的直流電太陽燈，但其燈罩需改為可以調整投射麵積的四葉罩板，否則其光源散射麵積太大，會有一般，閃光燈的缺點。還可以利用汽車車前燈來替代，其聚光投射的效果也不錯，隻是光值弱了一些(一般為50W的石英燈)，拍照時需增加曝光時間來補償，或是改換較大功率的石英燈泡。
3．其他設備：拍攝此類型照片時，由於主題與背景的光度皆很弱，故需攜帶三角架以防止震動，還應攜帶測光表及可以改變色溫的濾鏡。使用C12藍色濾鏡可以使色溫3200K的黃橙色變為較正常的5400K左右的色溫。也可以在衝洗照片時，請衝印公司代為矯正。
其他濾鏡類型照片的拍攝技法
照片特性與風格剖析：
這是一般攝影公司及業餘攝影者最常用的拍攝處理技巧。即在拍照時，在鏡頭前加裝各種具有特殊效果的濾鏡，使得拍攝出來的照片，呈現其濾鏡應有的影像效果。市麵上各廠牌的濾鏡眾多，效果也各異，讀者可參閱各廠牌的說明書，了解每種濾鏡的效果。大致以使主題周遭的影像模糊，或是讓影像呈柔焦狀、放射狀、模糊狀等功能的濾鏡為常用。
攝影技巧如何控製好正確的曝光技巧？
控製畫麵曝光
專家提示：
影響畫麵的三要素有光圈、快門速度和ISO感光度，它們相互影響又相互製約。
學習曝光的前提是能正常曝光，隻有這樣才能更深入地學習創意曝光。
遇到過曝或欠曝的情況下，要善於使用曝光補償解決，除此之外也可手動調節光圈、快門速度、I SO感光度等。
1.決定畫麵曝光的三要素
學習曝光就要學習曝光的三要素：快門、光圈和感光度(ISO)。
快門速度是指相機快門從開啟到關閉的時間，通過這個來控製CCD的感光時間，通常我們用分數形式來表示，比如1/500、1/250等，快門速度越快透過鏡頭的光越少，反之越多，相鄰的快門速度之間的進光量相差一倍。
光圈是一個用來控製光線透過鏡頭，進入機身內感光麵的光量的裝置。我們平時所說的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“係數”，簡單地說，F值越大，光圈就愈小，比如F8的光圈就比F5.6的光圈小，光圈越大，能透過的光越多，反之越少，相鄰的光圈之間的進光量也是相差一倍。
ISO感光度，顧名思義，它反映的是相機CCD對光的敏感程度，200的ISO就要比100的ISO敏感度高，感光度不僅影響曝光，它還控製噪點，對畫質有影響。
那麼，在了解了每種要素的含義及特性後再來理解曝光就容易了很多，我們把快門從開啟到關閉，CCD從開始感光到結束的這個過程稱為曝光。為了得到一張好的、滿意的照片，我們需要適當地把快門、光圈和感光度組合起來。下麵我們通過例圖來說明。
光圈：F2快門速度：1/4000s感光度：ISO160焦距：50mm
例圖屬於人像攝影拍攝題材，一般這種題材我們首先使用的是光圈首先模式，以便於人為地選擇較大光圈，得到較淺景深效果，虛化背景，突出人物主體。選擇好了F2的光圈後，由於拍攝時的光線良好，所以設置ISO感光度為160，確保得到良好的畫質效果，並使用點測光模式對人物的臉部亮區測光，相機的測光係統自動給出1/4000s的快門速度。就這樣，恰當的光圈、合適的ISO、足夠的快門速度組合在一起拍攝下了這樣曝光準確的照片。
光圈可以用來控製景深的長短，相同的參數下，大光圈景深淺，小光圈景深長，所以在我們需要虛化背景的時候我們一般用大光圈，相反，想要得到更大的景深，就用盡量小的光圈。
拍攝運動物體的時候，我們想要凝固某個瞬間，比如運動員衝刺到終點的瞬間，水花濺起的瞬間，一般用快快門速度，這樣我們可以得到很清楚的照片。還是拍攝運動物體，但是我們想要表現主體的動感，那麼我們就可以適當地調慢快門速度，故意讓畫麵有些模糊，這樣看起來更有動感，再一個就是我們拍攝水流的時候，慢點的快門可以得到水流如絲絹般的效果。
2.正常曝光是最基本的曝光要求
學習曝光是一個循序漸進的過程，攝影初學者一開始要做的是從正常曝光開始，因為隻有學會了基礎的曝光，能靈活運用曝光的三要素，同時審美升華，才能將我們後麵要提到的創意曝光發揮到極致。這就像一個剛要走路的孩子一樣，隻有經過爬行的練習才能過渡到走的階段，這是一個必經的過程。而正常的曝光就是選擇適當的光圈與快門組合，以最符合人眼看到的場景，正確還原景物的亮度層次、反差和色彩等。
光圈：F11快門速度：1/250s感光度：ISO100焦距：35mm
正常曝光的畫麵和人眼看到景物場景基本一致，靚麗的色彩、蔚藍的天空、朵朵白雲，有一種大氣的感覺。
拍攝風光旖旎的大場景風光照時，一般使用正確的曝光值便已足夠。人像攝影、靜物攝影、人文攝影等大部分情況下使用正常曝光，有時會需要根據被攝主體和環境的變化而隨機應變，曝光補償的使用也是有效地讓畫麵獲得正確曝光、豐富的層次與細節的重要手段。
3.曝光不足時的相機調整
很多時候相機的測光係統並不能達成人願，會或多或少的出現偏差，影響畫麵的曝光度。
比如大麵積明亮的雪地，通過前麵測光原理的學習我們已經知道相機的測光係統是以反射率為18%灰為基準測光，所以要是按照相機給予的測光數值進行曝光，那麼必然會出現曝光不足的情況。此時我們需要做的就是增加曝光補償，以提升雪的潔白，表現層次感。
另外，還可以通過降低快門速度，增大光圈，增加ISO感光度來處理欠曝的畫麵。需要注意的是，曝光補償的提升不能過度，一般的相機都會有+3EV和-3EV的曝光補償量。
光圈：F8快門速度：1/250s感光度：ISO100焦距：80mm
因為選擇的是光圈優先，根據現場光線和被攝體的亮度情況進行判斷，增加了0.7EV的曝光補償，快門速度由1/160s降低到1/100s，畫麵實現了正確曝光。
以白色或淺色為主的拍攝對象，通常都需要設置一定的曝光補償，例如白色的雪地通常需要增加2擋的曝光補償，白色花卉需要增加1擋的曝光補償。尼康單反相機使用原廠的G型、D型鏡頭拍攝時若選擇了矩陣測光，則可以使用3D彩色矩陣測光進行測光，即相機可以偵測拍攝對象的色彩並自動考慮曝光補償設置曝光參數。
4.曝光過度時的相機調整
實際拍攝中，也經常會遇到曝光過度的情況，當然也可以借助曝光補償降低曝光量，還原正確曝光的畫麵。不過有時即使曝光補償降低-3EV也未能全麵地彌補過曝的畫麵，遇到這種情況我們該怎麼辦呢?建議攝影初學者使用M擋拍攝，從容地提高快門速度、減小光圈或是降低ISO感光度以校正曝光。
光圈：F8快門速度：1/250s感光度：ISO100焦距：50mm
以光圈F8，快門速度1/1000s，ISO感光度為100的組合拍攝完第一張照片後發現畫麵曝光過度，雲層和水麵等的細節都已喪失。不選擇使用降低曝光補償，而是將撥盤撥至M擋，人為調節快門速度，將快門速度設置為1/250s，其餘的參數不變，然後拍攝，多次嚐試，得到了這張曝光準確的畫麵。
調節光圈、快門速度，還是控製畫質的ISO感光度，則需要根據所要表現的畫麵內容和主體來決定，隻要記住變動這三者中的任何一個參數，曝光都會相應的變化，如果是遞變，那曝光也會跟隨遞變一個級別。
5.包圍曝光
盡管現在數碼相機的測光技術日臻完善，但由於光線條件、被攝主體的千變萬化，仍可能會有測光偏差。為了防止因測光失誤而錯失重要拍攝畫麵，數碼單反相機多具備自動包圍曝光功能，自動包圍曝光通常是拍攝三張照片：即正常曝光、減少曝光、增加曝光。
其做法是先按正常測光值曝光一張，然後在其基礎上減少和增加曝光量各曝光一張，若仍無把握，可設置不同包圍增量進行拍攝，可按級差為0.3EV、0.7EV、1EV等來調節曝光量，每張照片的曝光量均不相同，從而保證總能有一張符合攝影者的曝光意圖。
光圈：F4快門速度：1/1250s感光度：ISO100焦距：50mm
通過對比可以看出，在包圍曝光拍攝的三張照片中，不增加EV值拍攝的照片曝光最合理，雖然連續拍攝了三張，但是這對於在追求重要畫麵準確曝光的拍攝中，相機的自動包圍曝光功能幫助獲得想要的曝光效果。
一般的單反相機都設置了正負0.7EV的自動包圍曝光，在實際拍攝時，相機將按照正常測光值拍攝一張、-0.7EV曝光拍攝一張和+0.7EV曝光拍攝一張的方式進行拍攝。
如果設置的是連拍則一次按下快門即拍攝三張，如果是單拍，則需要按下三次快門才會拍攝完這個包圍曝光組合的照片。當關閉電源或閃光燈閃光就緒時，設置的自動包圍曝光值將會自動取消。
6.曝光補償是矯正測光失誤或創意曝光的有效手段
幾乎所有的數碼相機都具備曝光補償的功能，它可以解決一些特定的拍攝環境中會存在測光不準確的問題，也可以營造創意曝光的畫麵。曝光補償通常在P、S、A擋和一些創意模式下才能使用，其原理就是調整光圈大小或者快門速度高低，比如在光圈優先模式下設置了曝光補償，則相機會調整快門速度來實現拍攝者設置的曝光補償以達成想要的曝光效果。
光圈：F8快門速度：1/500s感光度：ISO100焦距：150mm
逆光下的剪影本身就是創意曝光的良好題材，它拋開景物的明暗層次和線條，選擇體現環境特有的色調和氣氛，顯示攝影作品的獨特魅力。例圖中向太陽周圍區域測出一個反射光的光值，並對眼前的草對焦，還不以此為滿足，再將曝光補償降低0.7擋來曝光，獲得了具有特殊氛圍的畫麵。
“曝光補償”鍵
曝光補償通常是以“+”和“-”標識，普通數碼相機曝光補償的範圍在3擋以內，高端的單反相機可以達到5擋。曝光補償可以按1/3EV、1/2EV或1EV進行調節。通過合理利用曝光補償，可以塑造非正常的曝光效果，比如故意曝光不足或者曝光過度。此外，在M擋下，曝光補償是失效的，這是因為在M擋下，與曝光有關的參數都是由拍攝者自行設定的，相機的測光係統實際上已經被迫下崗了。
求一些簡單的拍照技巧？
1 把場景簡單化
在各種攝影訓練班，常常也會跟同學說新手學攝影其中一個很容易犯的錯誤便是太貪心，想把眼前的所有東西也拍下，期望讀者也可以跟自己一樣看到有趣的東西。雖然拍下所有元素可以讓你的相片作一個很好的「記錄」，但這樣往往令你的相片欠缺一個明確的主題，導至過於雜亂，反而失去了當中所表達的故事或意義。反而可以試試反過來把場景盡量簡單化，隻拍一些真正有趣的東西，去掉多餘或不相關的元素，你會發覺相片的主題會更突出、更令人意會到當中的故事！
2 填充相框
一幅相片若果四周有很多不相關的事物，或是空白位置，這樣主角可能會顯得不夠突出，我們可以試試盡量把相片填滿，好好利用你的zoom-in功能，或是多走幾步，令相片更充實豐富！
3 善用直度、橫度和不同的相片比例
雖然橫度對於手持相機拍攝是比較方便，但若果你每張相片也是拍攝橫度，這樣未免太過沉悶了，很多時直度的相片也可以拍出漂亮的效果，甚至比橫度更符合相片的主題，如果你不知道該拍直度還是橫度，試試兩種也拍下吧！
還有，相片的比例不一定是要 3:2 或 4:3 的，不妨於相機內調較至拍攝正方形、16:9等不同的相片比例，這樣可以令你的相片更多元化。
4 不要常常把主體放在中間
舉機便拍，很多時也會把主體放在相片的正中間，很多時也會令相片顯得普通不耐看，試試好好利用三分法或是黃金分割，把主體放在那4個交叉點上，這樣拍出來的相片會更好看啊！
5 使用引導線
一張沒有經過小心構圖的相片往往會缺少焦點，令讀者不知道該看那裏。為了避免這種情況，不妨去尋找一條好的「引導線」，引領讀者的目光到主體身上。引導線不一定是要一條實實在在的線，可以是一排街燈、數塊石頭，總之找到一個角度是可以把這些分開的物件連起來便可。當然道路、欄杆等實體線也可以好好利用！
6 使用對角線
對角線也是很常用的構圖方法，對比起水平和垂直方向主要表達出平穩和階，對角線非常適合表達動感或是充滿能量的東西和感覺。
7 預留空間給「移動中的物件」
人類看到物件後常常也會自行想像，下一秒這個東西會怎樣做，或是變成什麼呢？因此在拍攝一些會移動的東西時（不論是否真的會移動或是感覺上會移動），請在移動的方向留一點空間位置，這樣相片會顯得比較和階。
8 虛化背景，突出主體
這個構圖方法可以說是攝影人必備的！利用淺景深效果（3個拍出「淺景深」的技巧一文），我們可以在淩亂或複雜的背景中突出主體，不但適用於人像拍攝，在靜態物件、風景特寫、建築相片等也大派用場，一定要學會啊！
9 善用顏色對比
對比可說是構圖技巧中最容易又重要的技巧之一，新手可以從「顏色對比」中學習，你隻需要找出相反的色係來拍攝便可，例如黃藍、紅綠等。構圖時除了可以把這兩種顏色平排在對比外，也可以利用包圍的方法（例如綠葉叢中的一點紅）來表達。
怎麼拍出好看的照片 20個超實用的拍照技巧
1、靠的近一些：
手機和相機一樣也有拉遠焦距的功能，很多朋友非常懶惰，經常不願意走過去拍照，而是在大老遠處拉長手機的焦距進行拍攝，手機不同於相機，拉長焦距之後畫質受損非常嚴重，所以我們最好是走過去，靠的近一些再進行拍照。
2、手動對焦：
手機在拍攝照片時，一開始會有種模糊的感覺，是因為沒有合焦，之後它會進行一個自動的對焦，但是清晰的地方往往不是我們所需要的，所以我們可以點擊相機屏
3、開啟HDR功能：
很多手機都有HDR的功能，HDR簡單點說就是增加對比度，特別是拍天空，拍黃昏等等，場景的顏色會非常的分明，通透·，開啟了HDR，讓你手機就可以拍出相機一樣的美妙場景，趕快試試！
4、學會測光：
不管是用手機拍照還是相機拍照，測光是很重要的，什麼叫測光呢？好比如，我們在室內拍照，非常的暗，我們應該把手機先對焦到最暗的地方，來獲取比較高的曝光，然後再去拍攝我們需要拍攝的東西，這樣光線就會比較的亮了，又比如我們拍天空，我們應該測光到天空，它會給我們一個暗的測光比，天空的雲有就能拍出來了。
女孩子拍照，這9種技巧你用過哪一種
拍照的過程中有很多技巧都需要我們去掌握。例如光線角度。還有使用的軟件等等。
都需要自己不斷的去學習去摸索。
手機拍照有什麼技巧 這幾個方法掌握誰都是攝影師
手機相機使用技巧可以參考以下介紹：
1.掌握光線及模式調節，盡量避免在逆光的情況下拍攝，有的手機支持閃光燈功能可以有效補充光線，不過有效距離比較短，適合近距離拍攝時使用。
2.協調手的把持度及拍攝姿勢，在拍攝時，右手握機對準拍攝對象，然後用左手托住右手，保持平穩。
3.注意手機與景物的平行。
4.部分手機支持許多模式拍攝，可以根據具體拍攝場景進行模式選擇。
蘋果拍照界麵出現的這個1×是啥意思。不要給我嘰嘰歪歪一些拍照技巧之類，我就想知道這個1×是什麼來的
看你是蘋果幾了，這個1x代表變焦，1倍變焦
